Как хип-хоп завоевал мировые подиумы: яркая история стиля
Фото: kommersant.ru
Издательство «Бомбора» представило книгу «Fashion Killa: От улиц до подиумов» — захватывающее исследование взаимопроникновения уличной культуры и высокой моды. Автор погружает читателя в историю превращения хип-хопа из музыки протеста в главный тренд индустрии, а рэперов — в ключевых законодателей стиля. О том, как кроссовки стали люксовым аксессуаром, а граффити превратились в арт-объекты, рассказывает Игорь Гаврилов.
Обложка издания вдохновлена одноименным треком Эйсепа Роки — рэп-гуру, супруга Рианны и иконы современного стиля. Композиция 2013 года с упоминанием 27 премиальных брендов стала культурным мостом между музыкой и модой, открыв хип-хопу путь к женской аудитории. Если в 1980-е уличная одежда лишь робко заявляла о себе, то к 2010-м совместные коллекции рэперов и люксовых домов стали нормой.
Эйсеп Роки создаёт капсульные линии для Guess и Gucci, а Фаррелл Уильямс возглавляет мужское направление Louis Vuitton. Современные хип-хоп-звёзды строят империи: их доходы от коллабораций с модными брендами часто превышают музыкальные гонорары. Каждый топ-артист, от Diddy до Jay-Z, сегодня — еще и креативный директор, дизайнер или амбассадор премиум-лейблов.
От гангста-кутюр до подиумов: революция логотипов
Отправной точкой модной революции стал нью-йоркский бутик Дэппера Дэна — культового дизайнера 1980-х. Его мастерская в Гарлеме привлекала Майка Тайсона, Эл Кул Джея и Salt-N-Pepa смелыми экспериментами: распарывал сумки Gucci, чтобы сшить из кожи куртки, наносил лого Louis Vuitton на собственные модели. «Логотипы напоказ», породившие сотни упоминаний в треках, — его изобретение. Эти дерзкие трансформации люксовых элементов стали прообразом современной кастомизации.
Книга раскрывает парадокс: творения Дэна, балансировавшие между контрафактом и искусством, часто превосходили оригиналы по стоимости. Его работы с гипертрофированными принтами и дерзкими силуэтами задали тренд, который позже переняли модные дома. Если в 1990-е логотипы «заимствовали» так же свободно, как музыкальные сэмплы, то сегодня коллаборации артистов с брендами — продуманные стратегии.
Кроссовки как символ свободы
Особая глава посвящена обуви, ставшей визитной карточкой стиля. В Нью-Йорке 1980-х кроссовки превратились в социальный маркер: по ним оценивали статус, вкус и принадлежность к субкультуре. Легендарный трек Run-DMC «My Adidas» не просто воспел обувь — он запустил новую эру брендовых партнёрств. Канье Уэст, первой из не-спортсменов, заключивший контракт с Nike, доказал: кроссовки могут быть арт-объектом.
Повествование ведётся через призму ярких примеров: как хип-хоп преодолевал расовые барьеры, превращая уличную эстетику в глобальный тренд. Даже временное падение модной империи Канье Уэста в 2022-м — часть этой динамичной истории, где каждая неудача становится ступенькой к новым высотам. Сегодня кроссовочные коллаборации рэперов бьют рекорды продаж, а эксклюзивные модели становятся музейными экспонатами.
Это книга о том, как искренняя любовь к самовыражению через одежду перевернула индустрию. О том, что настоящая мода рождается не в ателье, а на улицах — в ритме битов, в свободе жестов, в смелости быть первым.
